设计中的最关键点

取跷点在设计与制版中的作用

在鞋类产品款式的设计构思过程中有一句话：画的出不一定能做的出。这句话应该包含了几种意思：其一、设计的工艺在实际操作中很难实现；其二、设计的效果在原材料的选择上有一定的困难；其三、设计的款式在成本上过高进而影响报价；其三、有些设计在设备、模具上很难实现。其四、设计的款式在制版的技术有难点，获取格版比较困难。

在结构的设计过程中线条的形状是外观一个很大的冲击的,所以很多设计师不断的运用线条的形状进行外观效果的变化.可关键的一点就是因为线条的变形在获取纸格的同时会带来一定的影响,所以我现在就总结一个关键的因素供大家在设计线条时作为参考.

取跷点的选取对纸版展平的影响

一.取跷点的前后在对制版的影响

1.     前后会影响纸格展平的帮脚线长短.越是靠前帮脚短得就少,越是靠后帮脚短的多,如果帮脚短的比较多的话面在套楦的时候比较紧,也是反映在帮脚离楦底棱较高,绷帮成型时就比较吃力.

图一

如图所示.当选择不同的位置的取跷点进行展平处理时,帮脚会因为取跷点的前后出线不一样长的现象.

                   图二

如图所示,这是两种工厂的操作方法,其思路就是利用不同的取跷点改变帮脚线的长短问题

2.     前后的位置会影响面跷度的形成,越靠前面形成的跷度就比较大,成型的效果相应就会好.

   图三                               图四

图一表示常规的线条和变化线条的差异,也就是说象虚线类形的线条在设计中是不怎么使用,其原因就是因为它的取跷点距离楦面弯点比较远而影响制版的效果.

图二表示像筋其变形的目的也是在与使取跷点前移.

二.取跷点的高低会影响面展平后面积的控制.

如果取跷点太高纸格展平后的面积增加就越大,所以在设计线条的位置和线条的形状时会考虑到其取跷点是否接近控制线,如果不是那就要作出相应的调整.

长度线

A

B

图五

注意长度线经过加角的位置,当经过D处时表示长度线增加的长度,当经过A处时没有出现长度的变化.这个图可以看得出取跷点越高时长度线的变化就越大,取跷点越低时长度线的变化就越小.

图六

如图所示为了使虚线表示的设计线条便于制取纸格,跟以往的设计不同之处就是加有一条纵向的断帮线,这样就使取跷点降低位置和控制线接近.

三.取跷点在接帮线上的直观选择

由于接帮线因款式外使其形状比较多变,有时对取跷点准确位置不是很容易判断出来,这时就要求除了结合以上取跷点高低和前后的基本知识以外还需要判断取跷点能够还原的位置.那么还原的定义就是利用取跷点可以把一条不同形状的线条进行任意角度的改变,从工艺操作的角度上来说就是把不同形状的线条能够进行组合车缝.所以考虑到还原我们在设计线条时使用最多就是内凹形状.或者是把内凹点基本放在可以取跷展平的位置.

                      图七

如图所示,前帮的线条就是我们设计时经常使用的形状,在取跷点的高度使线条形成一个凹点.

加角

                   图八

这是利用直线上的位置点进行取跷,但我们在取跷后考虑到线条的还原性还须对取跷展平后的形状进行处理成顺畅的弯弧以便在工艺操作时和另一条直线进行组合使用.

  以上是我们在设计线条中一个基本常识,也是帮助很多设计者在构思款式的同时做到能画就能做的一个技巧,希望和大家一起探讨.